现在汉服袖子种类接袖不一定要了吗

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关于汉服你需要知道的几个关键词对于喜欢汉服的萌新(萌新:网络用语,即是“萌萌的新人”,在这里指对汉服知识不是太了解的人)来说,网上各种科普汉服知识的教程、图表、帖子、插画让其眼花缭乱,一时不知道该从何着眼了解汉服。真想仰天长叹——求出一个汉服萌新指南,扼要、明了的讲述汉服的基本常识。今天,小汉就要“拯救这些萌新”,告诉大家关于汉服的基本常识~交领右衽交领指的是领子的款式,绝大多数的汉服领子制式为交领,即交叉形成一个小写字母的y形。右衽:衽,本义衣襟。左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽。反之则称为左衽。 ▲ 关于右衽的示意图敲黑板画重点:有的萌新不明白为什么左右之分如此重要,小汉就要给大家稍微讲讲啦 ~因为在历史上,中国古代一些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽,称为左衽。所以孔子说:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐,微管仲,吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶,穿着左衽的衣服,披散着头发。另外,左衽也被用来指死者,在陪葬的壁画和绘画先人的画像中,使用左衽,以示阴阳有别。系带隐扣系带指的是与时装的固定方式不同,汉服的固定方式一般为系带,就是用布条相互打结以固定。 ▲ 汉服的固定方式主要靠系带,哦,不,放错图了-.!应该是下图 ▼ ▲ 汉服的系带示意图'隐扣'指的是,在少部分汉服款式上会使用扣子,并且相对隐蔽,故称隐扣。比如圆领袍就用到了隐扣。 ▲ 圆领袍的隐扣示意图平面剪裁这里的平面剪裁是相对于时装的立体剪裁而言的,时装剪裁是贴合身体的立体剪裁,所以当你把时装平铺的时候,并不能完全铺平,必然存在翘起或褶皱。而平面剪裁的汉服就能够完美的铺平(强迫症患者福音)。 ▲ 平面剪裁,平铺后是平整的辨别两种剪裁方式的方法可以观察衣服的肩部,大家穿西式服装的朋友可能注意到了,你们的肩部有袖子和肩部组成的T字型接缝,而汉服的袖子和衣身是连在一起的,并没有这一接缝。 ▲ 普通时装的立体剪裁示意中缝接袖中缝指的是汉服正中的前、后都会有一条中缝。这最初是由于古代的织布工艺中布幅(即布宽,最宽只有50-60cm)有限而不得不进行拼接。而后,随着历史的发展,衣身中缝被赋予了刚正、公平、正直之意,因此中缝被作为一种传统保留了下来。补充一句,因此大家在穿着汉服时,注意将中缝对齐身体中轴线。 ▲ 汉服的中缝示意图接袖指的是衣袖与衣身之间的接缝,汉服的袖子与衣身的接缝与普通时装不同,接缝位置在肩膀外侧一些。最早也是源于布幅限制而产生此工艺。在时间的长河中,此种布料衔接方式作为汉服中的一项工艺被保留下来。 ▲ 汉服的接袖示意图宽衣博带正是因为平面剪裁,所以汉服并不追求衣服严格贴紧身体,穿着时宽大舒适,也即宽衣博带之意。而与西方讲究“惊艳性感”的几何式的美感不同,汉服带给人的是“衣决飘飘”的气韵之风度。 ▲ 衣袂飘飘 vs 惊艳性感
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关于汉服接袖
汉服的接袖有何意义?在哪种情况下必须接袖?哪种形制接袖较多?曲裾一般接不接袖?礼服的剪裁有无接袖?重回家的曲裾貌似都没有接袖~如梦和衔泥家都说礼服无接袖~但是也有说礼服必须接袖~各种求正解~~~
我有更好的答案
可是他们依然坚持接袖
有关接袖代表一年四季的说法有历史记载,但局限于深衣这一款式,一是省布料,而是接袖的汉服更能体现传统,日本人的布料已经够宽了个人比较支持接袖
汉服皆有接袖。因为当时纺织技术较现在而言相对落后,无法织出大幅宽的布料,所以必须接袖。后来现代汉服商家为了美观,或也为了不对花,省布料而无接袖。
不是说接袖剩布料吗。。。
如果是对花,就是指把布料上的花色拼成完整的图案,那就很费料子了。
汉服基本上都是接袖的,不过像是半臂就不用了- -……曲裾也要接袖不例外……礼服或者常服应该是是现代划分出来的汉服体系,和汉服接不接袖不冲突。这两家我都买过,而且都是我很欣赏的商家,不过如梦家和衔泥家的版型问题都存在的,这也是商家们需要改正的地方……希望他们再接再厉……汉服因为古代布料宽幅问题都是要接袖的,不过现代技艺提高了很多人不接袖,不过接袖的确省布料,还有一种说法是接袖之后上衣就是四篇代表四季,不过这个说法大体是在瞎掰,因为没考虑前中缝……于是接袖就是省布料……
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