自古罗马文字汲取灵感而来的宝格丽标识性双LOGO(BVLGARI BVLGARI)于2015年迎来其诞生40周年。

　　1975年首次以“BVLGARI ROMA”形态出现后，时隔两年，“BVLGARI BVLGARI”正式成形。宝格丽首创性地赋予了品牌LOGO以前所未有的设计感，强烈而鲜明的辨识性奠定了宝格丽双LOGO的永恒经典。

　　2015年，宝格丽以新款BVLGARI ROMA项链作为品牌双LOGO标识40周年诞辰的庆生礼物，并抒发品牌对于罗马的永恒敬意。“永恒之城”罗马不仅是宝格丽的发源地，更是130余年来品牌挖掘不尽的灵感宝库，亦是永远的美学宝鉴。

　　这款庆生之作，双LOGO再一次回到最初的BVLGARI ROMA字样，重申了宝格丽与罗马永不可分的密切联系。

　　此款BVLGARI ROMA玫瑰金吊坠可双面佩戴，一面缟玛瑙、一面密镶钻石的独到设计赋予了此款作品让人着迷的变化，无论是正式场合或日常休闲都可轻松驾驭，强调个性的同时又极富趣味。

　　这是一款既承载了历史记忆又完美融于现代的珠宝力作，是对于2700年古罗马文明启迪的回顾，也是宝格丽近40年来的艺术性总结。

　　时值2015年，宝格丽BVLGARI BVLGARI系列已历经40年，在这过去的数十年间，这一系列以历久弥新的现代感带给人们永不褪色的经典。

　　宝格丽LOGO “BVLGARI”成形于1934年：宝格丽家族在重装罗马康多提旗舰店时，决定将原本家族姓氏中的”U”以更符合罗马碑文的拉丁字母”V”来替代。自此，BVLGARI这样的书写方式正式成为品牌的LOGO。

　　这一深深镌刻于宝格丽旗舰店门楣之上的全新LOGO，因其强烈的视觉冲击力及创意性的风格，成为20世纪30年代的“热门话题”，一时风头无二。全新LOGO除却在字体和书写方式上更符合罗马常见的拉丁铭文外，金铜色的字母也让人联想到由罗马帝国首任皇帝屋大维的女婿阿戈利巴建造的古罗马最著名建筑之一“万神殿”。

　　时光飞逝到1975年，宝格丽将此灵感运用到了腕表设计之中，在表圈刻上BVLGARI ROMA，以表达对于永恒之城罗马的崇高敬意，同样引起了巨大的反响并获得极大的成功。到了1977年，双LOGO “BVLGARI BVLGARI”出现在了宝格丽腕表表圈之上，亦是宝格丽BVLGARI BVLGARI系列的首度亮相。环形图案灵感源自古罗马钱币，铸造钱币的大帝名讳即以环绕的方式刻于钱币外圈，以彰显其无上权利及尊贵。

　　简洁利落的线条始终是BVLGARI BVLGARI的标志性元素，而与众不同的现代感是这一系列的经典属性。

　　继1975年宝格丽腕表巨大成功20年后的1995年，BVLGARI BVLGARI系列珠宝也继而问世。延续大胆、先锋元素，同系列珠宝也因其永不过时的摩登设计以及强烈的罗马风格而大受欢迎。

　　自BVLGARI BVLGARI腕表沿袭而来，镌刻宝格丽双LOGO的圆形金属圈环抱彩色宝石，如珊瑚、玛瑙、天青石、青金石或密镶钻石，精致小巧地缀于贵金属链或Tubogas手镯之上，作品包括各种长度的项链、手链、戒指或耳环。

　　经过数年的发展，具强烈个性的BVLGARI BVLGAR双LOGO被广泛运用于更多的产品线上，包括手袋、丝巾、眼镜、袖扣、笔，当然BVLGARI BVLGARI系列的珠宝与腕表每年都会以全新的风貌来强调宝格丽的罗马血统及独到的创新风格。

　　宝格丽数十年来以永不停滞的创新精神，赋予BVLGARI BVLGARI系列始终保持前行的时尚活力，而今已然成为了超越一个系列存在的永恒经典。

1884年， 在罗马的西斯提那街开设的第一家店

《国家人文历史》2011年第44期独家稿件，未经授权，严禁转载，欢迎广大读者以个人名义分享至朋友圈

1964年，伊丽莎白·泰勒因主演《埃及艳后》与英国男星李察·伯顿假戏真做结为夫妻。婚礼上，酷爱收集名贵珠宝的泰勒只佩戴了一件饰品，那就是伯顿赠送的宝格丽胸针，祖母绿主石重18克拉，周围镶嵌着一圈钻石。伯顿说，伊丽莎白所知道的唯一一个意大利词就是宝格丽。同一年，索菲亚·罗兰的宝格丽宝石项链被盗，这位当时已名贯全球的奥斯卡影后当即泪流满面，心痛不已。有摇滚教母之称的蒂娜·特纳曾威胁取消演唱会，只因未能找到她最珍贵的幸运饰品：一对宝格丽耳环。

关于宝格丽的香艳故事几十年来流传民间，但大多数人只能在银幕上一睹它的风采。“宝格丽历史回顾展”正在中国国家博物馆展出，尽管国博举办奢侈品展引起不少争议，但珠宝的魅力令人难以抗拒，观者络绎不绝，其中不乏从日本和韩国专程前来的粉丝，展厅不时传来阵阵惊叹。600件传世珍品，与名流贵族佩戴宝格丽的照片交相辉映，徜徉其中仿佛穿越璀璨星河。

宝格丽珠宝设计草稿 （1980年左右）

宝格丽（Bulgari）是继法国卡地亚（Cartier）和美国蒂凡尼（Tiffany）之后创立的世界第三大珠宝品牌，但它的设计风格比前两个大牌更加鲜明、更具辨识度。极具视觉冲击力的彩色大块宝石组合，一看便知是宝格丽，甚至有人说，参观宝格丽展览需要准备墨镜。如果说卡地亚和蒂凡尼象征着典雅脱俗，那么宝格丽则是奢华、欲望、宠爱、诱惑的代名词，因而它更让世人为之疯狂。它是历年奥斯卡颁奖礼明星斗艳的工具，也是富豪绅士博得美人一笑的首选礼物。

然而，这样一个外表极尽奢华前卫之能事的品牌，经营模式却十分谨慎，算得上奢侈品行业中的异类。宝格丽有127年历史，在2008年全球性金融危机之前，它从来没有一年亏损过，这是令人称奇的现象。宝格丽的“秘诀”就是极度的保守，这个从金银作坊起家的珠宝王国，一个多世纪来都保持着“作坊式”的生产和经营模式。当所有奢侈品帝国都在开疆拓土进行航母式的发展，宝格丽在近十几年中才小心翼翼涉足香水、皮件等领域。1984年，宝格丽创立已90年名满全球，竟然只有5家店铺80名店员。现在，宝格丽在珠宝业中虽然排名第三，但营业收入只有第二名蒂凡尼的二分之一。宝格丽似乎无意追赶，至少不愿意用业界流行的并购、扩张模式追赶。“重点是成长的方式。我认为专注在这个品牌，潜力更大。”宝格丽现任总裁弗兰奇斯科·特拉帕尼说。

特拉帕尼是宝格丽集团第四代掌门人，他是创始人索帝里奥·宝格丽的曾外孙.1857年,索帝里奥·宝格丽出生于希腊银匠世家，他是父母生的第十一个孩子，前十个孩子全部夭折。父亲把毕生手艺都传给独子，寄望他传承家族事业，而这个唯一幸存的孩子，日后创立了宝格丽品牌，使家族姓氏成为奢华珠宝的代名词。

长大后的索帝里奥并没有像先人一样，只对金银进行简单的加工，而是加入了更多的创意与艺术元素。一时间，他的银制雕刻饰品成为当地炙手可热的时尚品。

19世纪下半叶，奥斯曼帝国衰落，希腊政局动荡，22岁的索帝里奥带着家人逃难到意大利，先在那不勒斯居住了数个月，之后迁移到罗马安定下来，在当地法兰西学院门前贩卖自制银器维生。不久，一位希腊商人慧眼识珠，将位于西斯提那大道的店面橱窗一角借给索帝里奥来展示他的商品，那一年是1884年，宝格丽集团习惯以这一年作为家族品牌元年。

创始人索帝里奥·宝格丽（年）

1905年，索帝里奥将店面迁移到罗马繁华的康多堤大道10号，将店名取为“老古玩店”，这是狄更斯1841年写作的一本小说的名字。索帝里奥以英国文豪作品为店冠名，用意是吸引来自英美的游客。当时的罗马已初具国际都市风范,康多堤大道几乎没有多少罗马人，到处是来自英国、法国、德国的游客，尤其以英国人最多。由于加入全国商业网，罗马经受了前所未有的商业竞争，生产一般消费品的商号大批消失，苟延残喘的只有艺术品和少数奢侈品。索帝里奥抓住机遇，考量每位顾客对饰品的不同需求，开始增加珠宝及配饰品的数量和款式，以满足客人多样的选择，以满足客人多样的选择，站稳脚跟。

1932年索帝里奥去世，他的两个儿子乔吉奥和柯斯坦堤诺接管家业。1934年，康多堤大道旗舰店装修一新，铜铸的大写商标BVLGARI（为突出意大利特色，用V代替商标上的U，因为古罗马字母里没有U）高悬门楣，字体设计灵感源自古罗马铭文。从这时起，宝格丽开始有了明确的品牌意识，出口的每件首饰上都会刻有BVLGARI字样，这个大写商标延用至今没有做过任何改动。以家族姓氏作为企业商标，也说明了家庭一直是宝格丽王朝的核心，乔吉奥和柯斯坦堤诺兄弟迎娶了一对姐妹，他们两家的子女都在公司担任过重要角色。

这一时期，宝格丽特别强调彩色宝石在首饰中的重要性，尤其着意于将不同宝石的绚丽色彩组合在一起，富丽典雅。为了使首饰上的彩色宝石产生浑圆柔和的感觉，1930年，宝格丽即开始以圆凸面切割宝石代替多重切割面宝石，这也是当时首饰界的一大创新。宝格丽还开创了心形宝石切割法和其他许多新奇特殊的镶嵌形状，这在当时都是惊人之举，到现在已成为高级首饰店的必备式样了。“老古玩店”一举成了当时城中首屈一指的“潮铺”，许多名媛都以佩戴其新款首饰出席舞会为傲。

20世纪40年代推出以黄金为材质的蛇形腕表， 绿宝石 “点睛”

第二次世界大战使宝格丽的生意一度陷入停顿，意大利政府禁止买卖贵重金属、珍珠、宝石，规定这些材料只能用于制造军备武器。不幸中的万幸是，当时大多数企业都被意大利政府列为战争财产征用对象，几乎遭受灭顶之灾，宝格丽却躲过这一劫，因为王室和大批政要、权贵都是宝格丽的忠实客户。20世纪40年代初，乔吉奥和柯斯坦堤诺两兄弟资助了罗马的犹太人团体和盟军，盟军最高统帅部给予官方提名表彰。意大利法西斯将宝格丽视为潜在政敌，安排政治警察长期监控，但忌惮宝格丽强大的客户阵容，始终没敢在宝格丽头上动土。

2006年，在第78届奥斯卡颁奖礼上，获最佳女主角提名的英国女星凯拉·奈特丽出场，佩戴了一条由翡翠、红宝石和钻石组成的宝格丽古董珠宝。据说贝嫂维多利亚看到电视直播，立刻爱上了这条项链，于是贝克汉姆不得不斥资800万英镑购买了这条项链作为生日礼物送给老婆。半个多世纪以来，宝格丽珠宝一直是红毯焦点，是女明星们的“梦中情人”。

男影星也留下了与宝格丽的佳话。在国家博物馆展览中，一款1936年制成的镶有弧形红宝石的烟盒，就是意大利电影大师卢奇诺·维斯康堤在阿兰·德龙25岁生日时赠与他的生日礼物。烟盒上有维斯康堤亲笔书写的：“卢卡送给洛克”，洛克是阿兰·德龙出演卢奇诺导演的《洛克和他的兄弟》中的角色名字。

尼克拉·宝格丽自幼收集古币， 20世纪60年代， 他突发奇想把古币交给设计师加工成经典的 “古币系列”

二战结束，世人压抑已久的物质和审美欲望喷薄而出。意大利经济的复苏带来罗马电影业的春天，许多本土和外国的电影到罗马取景拍摄，这里诞生了《暴君焚城录》、《宾虚》、《罗马假日》等经典作品。罗马这一时期被称为“台伯河上的好莱坞”，云集大批明星。康多堤大道的宝格丽旗舰店不断推出新品，吸引女星们光顾，迎来了史无前例的黄金时代。

为适应当时的奢华风尚，宝格丽将彩色宝石运用到极致，从此宝格丽被称为“珠宝界的威尼斯画派”，像文艺复兴时期的威尼斯派油画一样，欢快明朗，色彩绚丽，构图新颖，诗意浓郁。

20世纪60年代中期以后，罗马逐渐失去甜蜜生活之都的地位，整个西方世界的经济也陷入衰退。1966年，乔吉奥·宝格丽去世，不久柯斯坦堤诺·宝格丽也去世，乔吉奥的三个儿子——詹尼、保罗、尼古拉成为家族第三代继承人，掌管公司事务。他们决定在海外开设新店，主打休闲风格，用于日常佩戴，适应当时并不景气的经济形势。当时宝格丽提出了一个观点：女人希望在任何场合都可以佩戴珠宝。在这之前，珠宝被定义为仅仅适用于隆重场合的奢侈品。宝格丽生产了以长链为主的款式相对简单的产品，开启了珠宝业的一项重要改革，也由此改变了女人的生活方式。

20世纪70年代是一个充满探索、挑战、创新的时代，宝格丽将波普艺术融入设计中。创新的设计不仅使宝格丽真正跻身世界一流珠宝品牌行列，也使其珠宝从商品晋升为艺术品。波普艺术教父安迪·沃霍尔曾说：“我常常光顾宝格丽精品店，因为它是最重要的当代艺术馆。”

20世纪70年代的 “星条旗系列”

宝格丽拓展国际版图的第一站是美国。1970年纽约第五大道上的门店是宝格丽第一家海外门店，其后又在日内瓦、蒙特卡洛、巴黎等地开设精品店。为打入美国市场，宝格丽设计了一套星条旗首饰。1979年，电影《金刚》出现著名的一幕，女主角杰西卡·兰芝佩戴着宝格丽“星条旗”系列珠宝，站立在美国国旗色彩构成的背景中。

1984年，宝格丽第四代掌门人登场，27岁的弗兰奇斯科·特拉帕尼自信满满地出任首席执行官，他是创始人索帝里奥·宝格丽的曾外孙。当特拉帕尼从长辈手中接过了宝格丽权杖时，他无法安于现状，这个已有90年历史的珠宝企业竟然只有5家店铺，远远落后于其他世界知名的奢侈品牌。与三个舅舅所受的传统学徒式教育不同，特拉帕尼有着纯美国式的教育背景，他毕业于纽约大学工商管理专业，主张将现代管理理念运用于家族手工企业中。在特拉帕尼的坚持下，宝格丽开始了全球化进程。也就是在这个时候，宝格丽的设计得以真正地走出了欧洲困局，在意大利文化的基础上，广泛吸收各地的精华。这看似是在进行一场不知结果的赌博，也许新的尝试会一手葬送积累起来的家族事业，质疑的声音比比皆是。最终，第三代掌门人选择了无条件支持他们的外甥。

在随后的十几年时间里，特拉帕尼实现着他的计划，逐步把宝格丽的触角伸入时尚的各个领域，如香水、皮件等等。在1997至2003年之间，家族产业资本增长了150%。

2001年，特拉帕尼又宣布了一项极具风险的扩张计划——准备拿出1.4亿美元，与世界最大的旅馆连锁集团“马里奥特”（万豪）开创一家合资公司，名为“宝格丽饭店和旅游公司”。按照计划，这家新公司将在全球开设7家独立的大饭店，地址则选中巴黎、纽约、伦敦、迈阿密和米兰等世界7大城市。如今，宝格丽饭店已经成为奢华的象征。

尽管特拉帕尼的锐意进取已经让舅舅们吃惊，但他毕竟继承了宝格丽家族的保守基因，执政20多年来，他一直坚持“不轻易并购、不轻易扩张、不轻易授权”的“三不”原则，保持着这个珠宝世家特有的保守和孤傲。目前宝格丽在全球有近200家精品店，经销点3000多个，而这一切，相对于其他精品集团而言，确实是太少太慢了。

随着中国奢侈品市场的崛起，宝格丽把目光对准东方。LV皮具1992年就踏入中国，GUCCI于1997年进入中国，但宝格丽直到2003年11月，才开始在上海及北京开店。特拉帕尼说：“我们刻意避免太早进入中国市场，早进去代表早亏损。”宝格丽一直等到中国加入WTO，才跨入这个新兴市场，相较于其他同行，展店速度还是很慢。一切的保守作为，都是以不亏钱为原则：宁可慢，但每一家门市都一定要赚钱。

2011年3月，宝格丽突然被世界第一大奢侈品集团LVMH集团收购，震惊业内。此前瑞士奢侈品公司历峰集团、巴黎春天集团和SWATCH集团等都曾发出收购要求，但整个2010年宝格丽对外的统一口径全是：绝不会出售。

至今关于这次收购的细节还是一个谜。3月3日，2011巴黎秋冬时装周正在如火如荼地进行，LVMH的总裁伯纳德·阿诺特却没在现场观战，他出现在罗马的一家餐厅，与宝格丽家族的第三代管理者保罗·宝格丽夫妇、宝格丽现任全球执行总裁弗兰奇斯科·特拉帕尼共进午餐。仅仅三天以后，3月6日，宝格丽发表公告，宣布LVMH以52亿美元的价格收购了其51%的股份。这创下了LVMH收购史的记录。宝格丽家族将成为LVMH第二大家族股东，持股比例为3.5%。弗兰奇斯科·特拉帕尼将出任LVMH腕表及珠宝部总监。同时，宝格丽将获得LVMH两个董事会席位，一个是保罗·宝格丽，另一个是他的兄弟尼古拉·宝格丽。

自2008年全球性金融危机爆发以来，宝格丽销售下降严重，2009 年是最艰难的一年，种种迹象让伺机良久的LVMH集团看到了希望。腕表和珠宝一直是LVMH的薄弱环节，仅为集团贡献4.9%的收入。其竞争对手历峰集团旗下珠宝品牌运营利润率为20%，全球第二大珠宝零售商蒂凡尼的运营利润率为 18%。买下宝格丽后，LVMH将提高自身在腕表与珠宝市场上的地位。

业内人士分析，宝格丽被LVMH收购以后，对于这个珠宝品牌应该不会有太大的影响，毕竟它与LVMH旗下的其他品牌重叠性很低，加上LVMH总裁阿诺特还要依靠宝格丽来填补缺陷，相信会如他所说，维持宝格丽的独立性，并给予相应的支持。而宝格丽这个以金银作坊起家的珠宝王朝，也终于被浩浩荡荡的世界潮流席卷，走上集团化之路。

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